YohjiYamamoto这一季并不是简单复刻和服，而是把和服的包裹方式、垂坠结构、层叠关系与木屐等传统符号重新拆解，再融入他最具代表性的黑色、宽松廓形和不对称剪裁。整体呈现一种介于古典仪式感与现代反叛精神之间的状态。尤其值得注意的是，秀场座位上放置卡片，请观众暂时放下手机、用双眼观看整场秀，这实际上强化了YohjiYamamoto对“慢下来观看服装”的态度。

本季最核心的变化，是YohjiYamamoto将日本传统服饰重新变成一种实验性的躯体语言。传统和服强调平面、包裹与躯体之间的关系，而YohjiYamamoto则进一步将布料进行：缠绕、打结、覆盖、错位、垂坠、不对称叠搭，因此服装不再强调女性躯体的曲线，而是让躯体隐藏在服装之中。这种“隐藏躯体”事实上正是YohjiYamamoto最重要的审美语言之一：衣服不是为了展示躯体，而是让躯体成为巨大黑色轮廓内部的一部分。

视觉重点：①材质：厚重与轻盈并置

本季的材料搭配特别丰富，并没有单一面料主导。要紧材质包括：羊毛、棉质帆布、法兰绒、天鹅绒、提花、格纹面料、针织、蕾丝、印花织物，非常值得注意的是不同分量面料之间的反差：厚重的外套、针织与轻盈的垂坠布料并且浮现，让服装在静止时具有建筑感，走动时又重新恢复流动。

②印花：葛饰北斋成为重要视觉线索

本季黑色并不是绝对的“纯黑极简”。大量黑色造型中忽然浮现葛饰北斋（KatsushikaHokusai）式的日本传统艺术印花，包括具有东方绘画感的图案、红鹤以及具有视觉冲击力的纹样。这种处理特别聪慧：远看是YohjiYamamoto的黑色，近看却隐藏着日本传统文化。因此“黑色”成为背景，而传统图像则成为服装内部忽然浮现的文化经历。

③廓形：巨大、包裹、自由

本季最鲜明的轮廓仍然是YohjiYamamoto式的：Oversized+Draping+Asymmetry，大量造型都没有明确的腰线，肩部、袖子、衣摆不断向外扩张。尤其是：宽大斗篷、和服式长袍、不对称外套、超长围巾、大面积披挂、宽腿裤、层叠裙装，这些服装让人体轮廓被重新“含糊化”。值得注意的是，这种oversized并非单纯追求“大”，而是强调布料与躯体之间的空间。

④细节：传统符号被重新编码

本季有几个细节特别值得关注：

木屐（Geta）

压轴造型浮现了传统木屐，与现代针织和黑色造型结合，使传统日本元素不再停留在装饰层面，而成为整体造型的一部分。

高耸发型

夸张的发型与宽大黑色服装形成强烈比例关系，让模特宛然成为某种现代日本戏剧人物。

布料打结

衣服侧面的布料被聚拢、扭转、打结，使平面的服装产生雕塑感。

层叠

不同长度、不同质感的布料相互覆盖，让黑色本身拥有丰富的深浅和层次。

⑤色彩：黑色主导，传统色彩成为“破局点”

色彩依旧是特别典型的YohjiYamamoto：黑色→炭灰→深蓝→深紫

但本季并没有停留在全黑。北斋式印花、红色、蓝色、米色以及部分具有东方绘画感的色彩被嵌入黑色造型之中。

于是能够概括为：

“黑色作为骨架，传统色彩作为经历。”

这也与2026秋冬整体重新强调黑色的趋势形成呼应——黑色重新成为表达力量、独立与身份意识的重要颜色。

来源：CFW服装设计网