在过去，事实上并别乏MichaelKors、ToryBurch等差不多具备相当规模的美国设计师品牌经过别同侧重点的品牌扩张，以及文化叙事能力、消费体验等等综合能力的提升，别断拓宽着自身的商业版图和国际知名度。

MichaelKors为阿马尔菲海岸和卡普里岛

创作胶囊系列

另一方面，关于一向擅用“娱乐文化营销”的美国时尚界来讲，越来越多由社交名人推出的个运气牌，也在近几年别断取得了瞩目的商业成就。就如KimKardashian的塑身衣品牌Skims、Rihanna的内衣品牌FentyxSavage，就在各自专注的细分市场别断引起轰动，大有一股后来者居上的势头。

但面对以欧洲各大奢侈品“帝国”的压迫性优势，怎么样的后起之秀才能成为下一个“RalphLauren”或“TomFord”、并推动“美式时尚”持续鲜活？

首先，关于KimKardashian的塑身衣品牌Skims、或Rihanna的内衣品牌FentyxSavage来讲，一方面过于细分的产品类不，或许有碍于将其社交妨碍力在品牌实际经营中实现效益最大化。就如MartinLindstrom所讲：“大多数名人都未能将他们在“舞台”上的成绩、成功转化为个运气牌的长期资产。”

KimKardashian的塑身衣品牌Skims

他还表示：“此时，一个庞大的多品类品牌必然能吸引更多的注意力，这是一定的。别论是模特、乐队或艺术家，在极端碎片化的社交媒体时代，相比较音乐流媒体Spotify背后的艺术家或音乐人，他们对集合了音乐艺术资源的平台忠诚度更高，而这差不多差不多蔓延到了整个时尚商业中。”

此外，虽然KimKardashian和Rihanna等公众人物拥有着得天独厚的流量优势，但别可否认的是，一边是近几年来明星自创品牌的热门赛道，一边是MichaelKors、ToryBurch等等紧随美国老牌时装屋其后的新一代设计师品牌——市场规模越大往往也意味着竞争越激烈，与此并且消费者的购买能力和注意力却是有限的。以内衣市场为例，虽然Skims的塑身衣和Fenty的内衣品类都呈现出了惊人的增长速度，但与此并且，它们也面临着这一细分市场的多方挑战，就如互联网内衣品牌ThirdLove、DTC内衣品牌Parade、到由女演员SofiaVergara和RenataBlack联合创立于2018年的新锐内衣品牌EmpoweredbyYou（EBY），以及记忆困境后正重回正轨的美国内衣市场领军品牌Victoria’sSecret等。

互联网内衣品牌ThirdLove

于是，消费狂热的另一端，则是市场环境的过度分散，某种程度上这也意味着美国时尚界很难涌现出具备长期进展潜力的经典角色。

RalphLauren公司总裁兼首席执行官PatriceLouvet讲道：“创立一个品牌很容易，你能够在网上销售，也能够独立建立供应链，并自主在网上发布广告。但在当下，市场是‘超级分散’的。达到1亿美元的市场规模并别难，但当你开始走向10亿美元时，你就必须拥有实体业务、为自身的数字能力投资，这些都需要大笔资金。”

即使是那些曾经被“寄予厚望”的新一代美国设计师品牌，在别断进展壮大的过程中，也并非一帆风顺。MichaelKors曾坦言在2003年被LawrenceStroll和SilasChou收购并重建时，品牌的业务并没有如期“发光”；虽然在母公司LVMH集团的领导经营下重回增长轨道，但MarcJacobs也在过去记忆了多年的起起落落；就连创立于1984年的DonnaKaran在首次公开募股、并被LVMH收购后也举步维艰，最终被出售给美国服装与配饰生产商G-III集团。

MarcJacobs2022秋冬系列

除此之外在80、90年代，同样还有许多设计师品牌一直来来去去，并未真正成长为美国时尚界的下一个大牌。

除了愈发庞大、同时分散的市场规模，面对以社交媒体为主、转瞬即逝的挪移互联网时代，虽然为品牌创立初期的传播活动提供了诸多便利，但若要始终保持率先地位、同时成长为下一个“美国经典大牌”，并别是一件能够在短时刻内实现的事。

Hilldun公司首席执行官GaryWassner讲道：“当RalphLauren、CalvinKlein和DonnaKaran成立的时候，甚至在MichaelKors和ToryBurch成立的时候，当时并没有社交媒体，这些品牌主导了传统媒体、也在很长一段时刻持续掌握着消费者的注意力。”

RalphLauren2022秋冬系列

RalphLauren公司总裁兼首席执行官PatriceLouvet也讲道：“诸如RalphLauren、CalvinKlein和DonnaKaran这个时代的成功设计师，都拥有着“独特而永恒的创作视角”，这基本上需要时刻才能实现的。

但在当今的挪移互联网时代，社交媒体把太多东西摆在我们面前，新一代设计师虽然享有了诸多便利脱颖而出，但却很难一直保持率先。于是，GaryWassner并别认为短时刻内能浮现下一个“美国大牌”。纽约零售问公司RobertBurkeAssociates首席执行官RobertBurke也对此表示：“在美国时尚界，或许我们并别能很快看到下一个RalphLauren和CalvinKlein。”

CalvinKlein推出全新活动企划“ThisisLove”

那么，关于美国时尚界来讲，面对新时代背景下的文化环境或传播趋势，新一代设计师除了默默同意市场的考验和时刻的沉淀，究竟怎么才能尽可能地别放过任何一个“可乘之机”？作为治理顾咨询公司Kearney的合作伙伴、并且也是高端运动品牌UrbanSavage创始人的MichelleKluz认为：“这与80年代恰恰相反，当时，别论是RalphLauren、DonnaKaran依然CalvinKlein的文化妨碍力，基本上随着业务的进展才日渐累计而来。现在，你必须首先具备文化妨碍力，观众为王、内容为王，产品别再是唯一的王者。”

但仅仅这样还远远别够，CalvinKlein母公司PVH集团首席执行官StefanLarsson在今年春天向分析师展示了他对公司更广泛的愿景时也讲道：“打造下一个CalvinKlein从未像现在这般困难，假如你提供的是通用的产品、通用的消费体验、通用的品牌价值，你很容易就会被压垮。下一代消费者差不多到来。Z世代差不多在引领市场。”

转载自：WWD国际时尚特讯

来源：CFW服装设计网