备受瞩目的RafSimons2023春夏系列本应在9月份的伦敦时装周期间揭开面纱，但由于前英国女王伊丽莎白二世的不幸去世而被推迟。

此番意义颇深的伦敦首秀，将蕴含着Raf怎么样的个人愿景，我们今天不妨一探索竟。

英国之于RafSimons

RafSimons2023SS/ViaVOGUE

‘这个地方的能量简直令人难以置信，时尚与创意遍布街头，我总是能看到风格独特强烈的人物’，比利时设计师曾这样表示对伦敦创意场景的向往。

于英国首都办秀向来是RafSimons的梦想，或着讲，纵观其设计生涯，大不列颠以及盛行于当地的青年文化早已成为一道永恒命题。

RafSimons/ViaAmitIsraeli

96年春夏中的英国歌手DavidBowie图像背心、01年秋冬中的英国摇滚乐队ManicStreetPreachers、JoyDivision补丁元素、03年秋冬中由PeterSaville操刀的NewRave专辑封面，还有与FredPerry、Dr。Martens等英国亚文化符号品牌的合作，诸这样类，皆让比利时人与英伦土壤之间形成了紧密连结。

其实，法兰德斯小镇男孩Raf当年所穿梭的地下俱乐部，便常常播放着NewBeat电子舞曲——起源于比利时，亦融合了英国新浪潮音乐元素，更为随后风靡两地的HardcoreTechno奠定了基础。

能够讲从那时起，Raf的个人审美就少不了英国视角。

RafSimonsFall2003/ViaScottBlogsRafSimonsxFredPerry/ViaHighxtar

聚焦回2023春夏秀场，RafSimons选址于伦敦南部享负盛名的Techno场所Printworks，其前身为一家报纸印刷厂，像货车装卸区域、金属楼梯与混领土柱子等原始建筑装置的保留，则给俱乐部铺上一层浓厚的工业氛围。

‘我不希望做一场300人排排坐的秀。这是一个纯粹的民主秀，没有阶级之分——对于青春、日子、也对于舞蹈和群聚的狂欢’，同意媒体采访中Raf解释道。

上千位青少年、学生、艺术家、音乐家与业内人士涌入仓库般硕大空间，在频闪光束的照射下、在急促的4/4拍节奏中摩肩接踵，似极一场地下派对。

Printworks/Via@BoyEwald秀场观众/Viai-DMagazine

T台在哪？椅子又在哪？模特又将从哪走出？在靠墙酒吧长廊上享受微醺快感的看客，正翘首以待比利时人准备的惊喜。

约摸一个小时后，灯光霎时消散，伴随着工作人员将酒吧桌布掀起，Printworks被御用法国DJClara3000所操刀的秀场配乐接管。RafSimons2023春夏系列‘CORPS，CODA’亦于躁动氛围下，揭开神秘面纱。

细长T台/ViaEyesightgroupClara3000/ViaPurple

ClubKids怎么‘优雅’

RafSimons2023SS/ViaOfficeMagazine

‘我想了不少对于躯体的咨询题，与盛装装扮、外出娱乐以及登台表演相关。我只想探究一些自己从未做过的情况——让躯体得到解放，能看到它，能感觉到它’，RafSimons秀后此般描述道个人新作。

‘相较于以复杂、概念性的方式解构。我更倾向于一些脱胎换骨的东西，围绕精简，还原本质，而不是过度的风格。’

RafSimons2023春夏，你能够理解成比利时人想要借伦敦首秀之契机跳出舒适区，也能够理解为近几年来入驻Prada的个人阅历潜移默化妨碍着他的设计走向。

2023Backstage/ViaJamieStoker

登台亮相的首套Look马上奠定了整体的风格基调，模特身穿线条利落的淡绿色连体衬衣，配以粉色紧身长袖与棕色legging，后两款设计皆为系列重要组成。

没有过往极具体量感的夸张廓型，取而代之，是简约轮廓以及近几季颇具辨识度的色彩碰撞。

首套造型/ViaVOGUE

接续而至的造型，更是一笔一画勾勒出Raf脑海中的青年形象。

几何感矩形马甲透过各种细腻面料呈现，开衩迷你裙裤延续一贯的无性别美学，修身针织开衫、无袖齐臀夹克还有一些翻领马甲等等，则带着几分摩登韵味。而曾经抢眼的RSLogo亦全数换为别致的R.Simons斜体字样标签。

RafSimons2023SS/ViaVOGUER.Simons/ViaJamieStoker

另一种落脚于‘躯体’的方式，Raf选择以网眼背心为载体。

曾被男性工人阶级普遍穿着的打底衣物摇身一变为流露性感的关键单品，身体与肌肤在此若隐若现，而模特并且搭配的多色高腰紧身裤、宽肩马甲又塑造出强烈的视觉冲击。

StringVest/ViaVOGUE

至于Raf心里的朋克精神，则交由与比利时同胞PhilippeVandenberg的合作来具象体现。作为一位艺术家，Philippe年轻时不断以文化、政治与人类历史等视角观察社会斗争现象，其极具张力的油画创作，往往传递出强烈的批评性与挑衅意味，但亦常伴随着几分诙谐。

Philippe于80年代期间打造的传奇艺术品，尤其是文字创作，被大量融入到长裙、连体衣、背心等系列服饰之中。

此情此景，时装宛若‘沦为’画布，让在场人士得以再次感觉艺术背后的意蕴。

RafSimons2023SS/ViaWWDPhilippeVandenberg/ViaPVF

Raf毫无疑咨询是其中一员，在整个设计生涯中，他可谓填满了时尚与艺术之间的每一寸空隙，且大部分时刻基本上简单粗暴地直截了当引用。

譬如某件背心上的‘Killallofthemanddance。’语句，Raf便借此警醒自己‘这并非字面单纯的杀戮意思，Philippe想让人们适当放弃掉手头上的一些情况，以便留有空间进一步探究。对我来讲，这是一种有趣的考虑方式，当你早已适应了以某种方式做某些情况的时候，你需要找到另一个角度，做点新鲜的东西。’

某种程度上，也解释了为何该系列会被很多时装评论人视为RafSimons同名品牌中最成熟（最不Raf）的作品之一。

RafSimonsxPhilippeVandenberg/ViaVOGUERafSimons2023SS/ViaVOGUE

纵观RafSimons2023春夏秀场，LessIsMore，贯通始终。

或许是地下俱乐部般的环境使然，大伙儿俨然已准备好目睹一群装束夸张的ClubKids登场，只是最终展现的简约面貌却与人们预想的大相径庭，甚至无法避免将其拿来与Prada相比。

英国版GQMagazine于专题文章中，就两者间的相似写道‘RafSimons自2020年2月起担任Prada联合创意总监，他与MiucciaPrada共同执掌的简约系列，能够讲是专为知识分子与精英阶层而设，而非那些在夜店狂欢48小时后，回家焦虑的青少年。眼前，那份文化修养同样显而易见，虽然这场秀感受更像是一次派对。’

系列中遍布精英气息/ViaJamieStokerBackstage/ViaJamieStoker

这支伦敦首秀，诚然未能惊艳世人，但亦不至于乏善可陈——少了几分视觉层面的歇斯底里，多了对细腻剪裁与上乘面料的注重。

你能够感觉到Raf正在不断为同名品牌注入新鲜血液（几个季度前就已开始），延伸品牌形象，那些经过Prada认识RafSimons的消费群体，很有可能会被其品牌的独特视野所吸引。

与此并且，他依旧忠于自我，忠于那群从生涯早期就在追随他的拥趸，人们仍然能够透过秀场的某些造型、某些设计中清楚地察觉到，这算是RafSimons。

RafSimons/ViaOliverTucker

据在场的时装编辑AlexKessler回忆到，压轴环节结束后，RafSimons惯例现身向大伙儿鞠躬致意，眼角一如既往地泛着泪光。只只是他并没有急于回到后台，而是直截了当跳进人群，享受着业内朋友的怀抱，被粉丝们的欢跃所包围。

音乐接续响起，派对再次唤醒ClubKids心里的躁动。身处这座被政府与经济危机所笼罩的都市，谁又明白下次的肆意狂欢得等到什么时候呢。

作者：1626潮流精选

来源：CFW服装设计网