不是落幕，更不是放弃。RafSimons的选择更应该被视为他对个人事业的适时调整，对时尚商业系统“形与势”的回应和推断。

正如威斯敏斯特大学男装资料室主任AndrewGroves表示，RafSimons的同名品牌是他过去27年里职业生涯中的源动力，更是他表达创意与自我、与世界沟通的重要方式。他还讲道：“RafSimons关闭个人同名品牌的选择，我认为也是将来的一种前奏，将来必然还会迎来一些不同寻常、甚至令人惊喜的可能性。”

在时尚界留下诸多标志性创作的RafSimons，业界固然并不陌生，但当他关闭了经营27年之久的个运气牌，完全走入公众视野的他开始了真正意义的“破圈”，业内也应对这位设计师的选择开始新的考虑和认知。

今年54岁的RafSimons，1968年出生于比利时，1991年毕业于安特卫普*艺术学院，主修工业和家具设计，毕业后最初从事家具设计相关工作。而安特卫普六君子在国际时尚版图的妨碍力，以及毕业于安特卫普*艺术学院艺术系、十年后又担任教授的LindaLoppa对他的鼓舞和擢升，RafSimons的职业生涯在从家具转向了时尚领域。

此后，RafSimons便逐渐在时尚领域大放异彩，自1995年推出个人同名品牌至今，还陆续担任过JilSander、ChristianDior、CalvinKlein的创意要职，自2020年起至今，他与MucciaPrada共同担任着意大利奢侈品牌Prada联合创意总监。

经过突破传统时尚框架的创作手法，RafSimons不断将极简主义、将来主义等美学表达方式转换为富有当代性、先锋性的设计概念与工艺剪裁中；在亚文化的妨碍、以及对传统男装的热爱，使RafSimons经过不同当代青年形象的塑造，为传统男装带来了一次次突破、诠释出更加具有多样性的男性气质。

正是过去从美学到市场妨碍力等等方面的成绩，不仅使RafSimons得到了众多评论家和媒体的赞许与关注，同样受到了众多时尚设计业内同行、及设计学者的认可。27年来，RafSimons个运气牌分别与FredPerry、Kvadrat、Eastpak、adidas等品牌开展过合作。

多位新锐设计师也分别对RafSimons的作品表示确信和致敬。比如设计师YueqiQi就认为，“他在过去的27年里把作品做到极致，无拘无束的表达自己。”“GDF可持续设计师联盟”中的设计师Susan则认为，“引领文化趋势的RafSimons一直基本上理念清楚且强烈的，甚至在不同品牌做创意总监的阶段也会注重创新，以新视角为品牌带来新的*设计。”

来自市场一线的Shine多品牌店采购总监Gary也向WWD中文版表达了来自专业人士的认识和市场的反馈：“RafSimons作为比利时品牌有鲜明的风格，每一次新品发布秀在概念、创意上总是备受期待，来自世界各地的买手在他的秀场总能被创意震撼。”

同样正是因为他过去的丰富的制造力佳绩与来自时尚产业内的认可，当我们面对RafSimons关闭个人同名品牌这件事件本身时，在如出一辙地哗然和可惜之外，或更应看到事件背后所折射出的“形与势”--随着过去数十年甚至上百年的时尚产业进展演变，个人制造力始终与那些拥有着强大市场占有率、人群覆盖率、和集团化经营能力的时尚商业系统，不断碰撞、磨合、继而寻找一个趋于平衡的状态。

而不论是RafSimons，依然同样离开了同名品牌的HelmutLang、MartinMargiela；以及同样身兼数职的KarlLagerfeld、JonathanAnderson、MatthewM。Williams等设计师，在不断平衡个人制造力与商业系统的过程中，都不是一蹴而就，而是经过一次次摸索、尝试、甚至停留，才能不断接近个人制造力与商业系统之间的平衡点。

其实，那些在时尚商业系统中心与坚持个人先锋创意之间不断寻找平衡点的设计师，并不在少数。不同设计师个体的不同成长时期，并且伴随着时尚商业系统、时代审美潮流的不停迭代演变，也呈现出了不同导向的成绩单。

但不论是任何一种导向和结果，并无优劣之分，却均可称之为经验之谈。

首先，即便同样是RafSimons，在他职业进展的不同时期，既记忆过初入时尚领域时的大放异彩、脱颖而出，经过与JilSander的合作获得更大范围的*度和认可。但2012至2015年在ChristianDior的三年、2015年至2018年在CalvinKlein的短暂两年职业时期，则亲身记忆了个人制造力与商业系统的磨合甚至压力。

在提早8个月与CalvinKlein结束合作协议时，PVH集团董事长兼首席执行官EmanuelChirico曾公开表示，在RafSimons指导下记忆品牌重塑的CalvinKlein是行不通的，并讲道“CalvinKlein205W39NYC需要更加商业化，而RafSimons在不少方面都超过了预算。”RafSimons本人则多次向外界表示过关于以商业主导的言论的反对看法。

而即便作为家族企业独立经营的Prada集团，拥有着相对独立的品牌创意和经营权，经过与MucciaPrada过去几季的合作，两人也均表示联合创意总监的搭档关系和风格契合度都较高，在2020年合作开启后他们便曾达成共识——表示并不认并且尚产业的商业成就理应优先于制造力这一点。但依旧值得注意的是，自2020年开启联合创意总监的搭档合作关系至今，仅仅不足三年时刻，将来依旧是一条需要同意宏观市场和时尚商业主导形势考验的漫漫长路。

关于并且兼顾Chanel、Fendi设计要职，掌管个人同名品牌的KarlLagerfeld，作为Givenchy第七任创意总监、并且拥有个运气牌1017ALYX9SM的MatthewM。Williams，或是兼顾Loewe创意总监、及个运气牌J.W。Anderson的JonathanAnderson来看，他们所呈现出的，则是另外一条在商业与设计之间更加平衡的进展路径。

JonathanAnderson担任Loewe创意总监后，陆续推出了Puzzle、Flemenco等备受消费市场青睐的爆款手袋，一度成为传统奢侈品牌焕新的成功范本，并且也使JonathanAnderson也曾被业界称之为在制造力与商业之间趋于平衡的设计师之一。

此后，经过JonathanAnderson不断为Loewe注入的多元化的美学趣味、对传统工艺等艺术造诣的不断推进，以及透过产品线拓展为品牌带来的更高市场关注度和占有率，固然也不乏一系列集团化的经营传播支持，使LVMH旗下那个曾经传统的奢侈品牌Loewe在过去数年不断取得了显著的市场改观。

在发布Loewe2019春夏系列时，JonathanAnderson曾表示，最初接手Loewe后先花了一整年的时刻改造了上至品牌标识、下至新闻发布会呈现形式等方方面面，并讲道：“我并不指望一夜间让Loewe改头换面，往常有人企图这么做过，但着并不能从根本解决咨询题。并且，我希望保留那些品牌与生俱来的东西。”

虽然早些时候LVMH从未单独公开过Loewe的业绩，但在JonathanAnderson接手Loewe近9年后的2021财年报告期内，品牌全年销售额达到4.562亿欧元，同比增长38%，相比2019年增长了32%，大幅超过疫情前水平；2021年经营利润达到8225万欧元，较2020财年的550万欧元增长约14倍，较2019财年的4430万欧元增长近一倍。

值得一提的是，或许是个运气牌J.W。Anderson和Loewe在定位的差异性、创意的关联性等等多元因素妨碍下，由JonathanAnderson并且执掌的两个品牌之间呈现出的火花，更多的是正向推动效应。正如业界既不乏称“J.W。Anderson因Loewe得到了更高的行业关注度”的谈论，也不乏“Loewe因J.W。Anderson获得了更高的社交活跃度”之类的讲法。

至于自1983年起担任Chanel艺术和创意总监，并且也在LVMH旗下奢侈品牌Fendi担任创意总监超过50年的KarlLagerfeld，除了为这两家品牌留下诸多由其开发的美学标识、以及颇受市场认可的高级时装现代化演变——比如他为Fendi创作出代表着“FunFurs”意涵的双FLogo，并把品牌的皮草生意延展至成衣等多元化产品线；自1983年成为Chanel艺术和创意总监后，将那个曾一度面临失去活力的传统奢侈品牌打造成了最具盈利能力的品牌之一。。。。。。

更加注重综合“商业帝国“打造的职业进展路径，显然是另外一种制造力与时尚商业中心的平衡之举，但也并且保有了他自己同名品牌的自由与自在表达。

时尚产业永远需要拥有创意禀赋的设计师，时尚商业系统更需要更多具有先锋特色的设计师，为旗下不同品牌、不同产品线带来源源不断的制造力延续。

这也是诸多由奢侈品集团或品牌举办的设计师大奖一直存在的缘故；在品牌运营层面经验丰富且拥有雄厚的资本实力的奢侈品集团在多方面发力市场的并且，也在以基金的形式孵化更多*创意人。

但在后疫情时代，不论是设计师依然时尚品牌，都在面临全新的挑战。一方面，是更严峻的市场带来需求端的改变，另一方面，通胀咨询题带来了成本上涨等咨询题。于是，怎么正视个人制造力与商业系统之间的复杂关系，并不断寻求平衡，势必依旧是将来全球时尚产业需客观面对的议题。

那么关于中国时尚产业而言同样这样，那些同样拥有着先锋创意特色的中国独立设计师在接下来的推断与调整，则关乎中国时尚产业在国际舞台的进展潜力及将来竞争话语权。

“艺术是感性的，商业是理性的，RafSimons之所以能成为大伙儿心中无可替代的设计师这件事本身就足够讲明他在艺术和商业中一直处于高度平衡的位置。而艺术与商业与我而言，就像弹钢琴，左右手的旋律是相辅相成的，是交融的。虽然市场变幻莫测，但作为独立设计师要在浪潮中站稳脚本是困难的。但事实上，难的不是商业，而是在商业利益面前不随波逐流，难的是不甘于成为所谓的‘平替’。所以，RafSimons赋予了我很大的启示，人一辈子的路很长，希望能在自己的每一个章节里果断潇洒。”

“在整体经济呈现下行趋势的时代背景下，RafSimons这种成熟度的品牌需要大量资金和时刻去完成整体运营，而目前市场上同类竞品层出不穷，也不乏亚文化+年轻人态度的‘爆款’。在这种事情下，依托于成熟度更高的奢侈品“帝国”，既能够保护设计师的“艺术梦”，接着为更多人带来更好的作品，也可不能让自己的品牌被市场和资本裹挟。关于设计师而言，始终应该坚持不盲目扩大规模，以市场的角度考虑产品设计，制造贴合市场的的现象级作品，而当一件单品被更多人看见，其所代表的文化就会成为风尚和潮流。”

“RafSimons一定是做了他认为最快乐的选择。他在个运气牌的最后一季让不少学生去观摩，让人感受他在拥抱他的粉丝和一直支持他的媒体。在中国，近些年经济和消费都有新的走向，日子方式的不稳定，消费群体依旧前卫，作为设计师怎么在其中实现平衡，是一个时代命题。我们会将服饰的中心放在国外，但日子方式、虚拟设计和体验感官方面依旧在国内并且发布。”

“设计师品牌都期望能做到在设计创作方面持续输出且并且做到品牌经营稳步进展。但我们也希望不被消费市场的主流喜好左右自己的设计，我们相信坚持品牌核心设计的精进，才能提高和强化品牌的大众认知。”

“RafSimons那个品牌可不能从此消失，一定会在某个特定的时候获得重生。今天要造就一个百年品牌，难度极高。不仅需要创意上的无限延伸，还需要商业步骤结合创意输出节奏的清楚规划，让品牌保持持久的新鲜活力和魅力。今天中国的大部分设计师品牌，定位在轻奢，而且创意基本上欧洲在引领我们的方向，这个地方面事实上就有特别激烈的竞争而形成内卷。这是一个值得考虑的咨询题。在变幻的市场环境下，我们选择前期先锋设计的设定，让品牌有艺术化的展现，逐步的价格调整机制，后期推出高定系列，并且举办品牌艺术、文化和潮流的展览，每年的商业化沉淀，都有清楚的战略规划和坚定步伐。”

“疫情妨碍下的零售市场，买手店乃至时尚行业都浮现了许多隐藏咨询题，当成本上涨、生产复工、订货渠道、店铺运营等环节高频受挫的现况会让许多深层的咨询题浮出水面。RafSimons在除了日本以外的亚洲市场也并没有特别卓越的表现，所以如今决定关闭门店，关于设计师本人而言是一个理智的选择。”

RafSimons关闭个运气牌的翌日，有消息称Prada聘请Dior时装高级治理人员担任CEO。另外，据WWD独家消息，乐蓬马歇里Moynat的店长也已被邀加入Prada，负责法国、比利时、摩纳哥市场零售培训导师。或许，在许多显现的消息之外，还有许多业界卓群的专业人士正在被Prada收入麾下。

如Prada如此的“时尚大厂”在不断吸纳有才华的设计师。而在奢侈品和独立品牌之间，既有karlLagerfeld那样二者兼得，也有像RafSimons如此在27年之后做出新的选择，像Céline前设计师PhoebePhilo那样多年来始终传闻“即将发布个人奢侈品牌”，也有如“GDF可持续时尚设计师联盟”里的成员一样，从奢侈品牌中走出来，坚持独立设计师路线。每一个选择的背后，都隐藏着个体对时代形势的推断。

审时度势，对每一个有才华的设计师而言，怎么调整自己面对大形势的选择，每个人都会有不同的答案。RafSimons提供了一种值得参考的方式，但这种方式并不唯一。随着时代的演变，更多创意人士涌现，将来还会有更多不同的选择，RafSimons个运气牌或许也将在将来卷土重来。但咨询题始终会指向一个核心本质——个人怎么与时代大形势相处。

来源：WWD国际时尚特讯

来源：CFW服装设计网