时装品牌的创意总监，那个头衔总与迷人的和谐以及复杂的矛盾相挂钩：一方面，从设计助理一路攀登，用才华赢得掌舵一个老字号的资格，触碰到行业的顶点，为其注入自己的创意与心血，并且实现表达自我与改变世界，听上去算是俨然伟大的抱负；

HediSlimane与YvesSaintLaurent

但另一方面，商业价值、长远利益、现状与布局，这些现实且残酷的词又将所谓抱负打回原形，创意总监不过一份工作，在品牌需要的时候走立即任，呕心沥血，在它不再需要的时候人走茶凉，留下或深或浅的痕迹，供人追忆。

在JILSANDER2012FW谢幕落泪的RafSimons

今年的时尚圈正在频繁上演那个和谐又矛盾的故事，今年9月，Burberry宣布DanielLee将接替RiccardoTisci担任品牌首席创意总监，前者自2018年起将BottegaVeneta提升到了全新视角与现代感，却在三年后被辞退；后者则为Burberry带来了刺激性的视觉标识，让那个传统品牌实现了摩登化，还是在五年将至时黯然离场。

DanielLee与RiccardoTisci

上周，Gucci宣布创意总监AlessandroMichele，那个在品牌所属的开云集团工作长达20年、并且担任着Gucci男女装、彩妆、香水创意掌舵者、在统筹融合中打造了时尚宇宙的老将，也正式告辞了品牌，真正执掌Gucci的8年间，Alessandro将其年收入从35亿欧元提升到了100亿至150亿欧元的目标区间，如此的传奇故事依旧落幕。

AlessandroMichele

假如讲创意总监的老套模板里有例外，那么“PhoebePhilo”算是那个意外的名字。

PhoebePhilo

19年出生在法国巴黎的PhoebePhilo，两岁伊始回到伦敦日子，对服装设计的热爱根深蒂固，以此为动力进入伦敦中央圣马丁艺术与设计学院学习，并在此结识了StellaMcCartney，随后以其助理身份进入Chloé，2001年正式成为Chloé的创意总监，带来了一场调性截然不同的文艺复兴，将品牌基因里的浪漫风情重现。

Chloé2002-2003

除了个人风格渐渐萌发雏形以外，Phoebe在Cholé阶段也培养出了打造爆款单品的能力，于2005年所推出的Paddington，整体廓形扁长，依照Vogue报道，Cholé准备了8000个Paddington作为首轮发售，但尚未到店就差不多售罄。

事业起步时，2006年，为了家庭与小孩，Phoebe从未表现浮现代女性面对事业与日子的摇摆不定，她毅然卸任回到伦敦。

PhoebePhilo

直到2008年，LVMH集团的*BernardArnault亲邀Phoebe出山，任命其为Céline创意总监与董事会成员，甚至将Céline的总部从巴黎迁至伦敦，只为契合Phoebe的日子节奏。

Céline2010SS

PhoebePhilo用十年时刻打造了Céline的极简主义神话，以至于在Hedi继任后的很长一段时刻，都不得不顶着外界将其与PhoebePhilo对标、认为NewCeline相较OldCéline一文不值的骂名。

Hedi打造的NewCeline

Phoebe的极简主义美学来自于将一切清零，用色彩简单、廓形一目了然、整体干练的风格征服世界，在所谓中性的定位释放中，恰恰也调动了女性特有的成熟魅力。

Céline2016FW与2018SS

她也并非在设计中一味避免印花以追求极简，相反，Céline在2014年春夏系列中就呈现了大量的彩绘印花作品，整体服饰如同水墨图案一样自然又充满活力。

Céline2014SS

作为她在Céline十年间承上启下的阶段，她重新定义了“极简主义”，再也不被任何一种标签禁锢。

Céline2015SpringCollection

而Phoebe在Céline所交出的手袋成绩也十分亮眼，Belt、Classic、Luggage、Frame，统一利落剪裁与大气配色，宛然成熟、干练的城市女性的拟物化，都可谓名副事实上的ItBag。

PhoebePhilo

而在去年7月，PhoebePhilo就曾发布声明，将在LVMH集团的支持下推出个运气牌，且操纵权由其本人持有，BernardArnault将那个品牌称为“创意冒险”，俨然是对昔日合作伙伴更高维度的信任。

但是本被预测在今年1月登场的首个PhoebePhilo系列并未如约而至，2022年接近尾声之际，其回归也依旧在被Phoebe的信徒们翘首以盼，而在近日，摄影师TommyTon发布了一张PhoebePhilo的街拍，配文“Countingthedays”，大概预告着其复出的倒计时。

PhoebePhilo

在PhoebePhilo忽然淡出时尚圈的时刻内，有很多风格替代者接连涌现，DanielLee曾引领的BottegaVeneta在早期就以OldCéline再现的印象而存在，在逐渐去Céline化的过程中，BottegaVeneta加持了青年文化色彩，从而跳脱出困境；同样，DanielLee的继任者MattieuBlazy，则将品牌定位重新调整到松弛感的营造中，给予了品牌新面貌。

BottegaVeneta

DanielLee与MattieuBlazy，两人相重合的履历中最为闪光的即为都曾在PhoebePhilo执掌的Céline工作过，这从侧面印证了时装品牌们依旧翘首以盼着PhoebePhilo的个人风格，关于即将以同名品牌回归的Phoebe而言无疑是一个好消息。

DanielLee与MattieuBlazy

市场需要Phoebe是一方面，而另一方面，在这段时刻内，替代者或转型摸索出个人风格，或逐渐习惯环境加速发力，试图替代的接踵而至，却没有人真正填补上PhoebePhilo的空白。

PhoebePhilo

她如日中天时打造出的并非是陈列出来的服装、箱包或者鞋款，而是在品牌内核中流露出的信念感，收获的女性粉丝群体拥有极高的忠诚度，她们追求知性、优雅、忠于自我，不以迎合主流审美而去暴露皮肤，即使穿戴得体，也能表现出独立的美，PhoebePhilo的回归并非一种简单的消费选择，而是意味着情感联结和价值观再次产生共鸣。

OldCéline

固然，PhoebePhilo是一座难以逾越的高山，但她的面前还有一座高山，算是近十年来所谓创意总监身份的转变，在越来越多明星设计师完满人设、走到台前的现代，他们承担的是超出固定范畴的压力，却依旧面临着单向建构性的决策权，看似体面无限，其实却差不多被挤到了边缘。

在这种宏观环境下，PhoebePhilo怎么以个运气牌的回归，重现女装黄金时代是其次，怎么重新定义“创意总监”的身份，成为了更值得关注的焦点，恰逢Prada联合创意总监RafSimons关停成立27年的同名品牌，展现出一心一意为时装巨头服务的规划，将来明星设计师的路显得更扑朔迷离。

RafSimons

时代仍旧需要PhoebePhilo，诚然，她让女的坚信能够在穿着舒适的并且保持风光，不迎合的并且保持魅力，她将女性服装美学提高到了截然不同的层面，将品牌真正化身为传递思想的媒介，在设计语言里寄托观念，并不是一句唬人的空话。

更重要的是，在明星设计师屡屡碰壁，难逃飞鸟尽、良弓藏的商业模式的当下，作为曾经的例外，Phoebe身上的厚望不言而喻，在才华与利润间平衡的传统命题里，商业膨胀的程度却不可同日而语，对此，Phoebe会交出怎么样的答卷？

PhoebePhilo

假以时日，PhoebePhilo或将重写时装与创意总监的黄金时代。

（图片来源于网络）

来源：潮人

来源：CFW服装设计网