回首过去的2022，

换过掌舵者的高级时装屋不在少数。

初出茅庐的年轻一辈、资深从业者，

他们怎么面对既有，

续写新篇？

没有为快被“街潮”完全淹没的高级时装版图

再添一股推力，

相反，“回归*”

却意外成为了新一轮变奏的转折点，

从他们手中诞生的“新*”，

会焕发怎么样的新意？

就在人们纷纷适应了被Z世代将来美学攻占的高级时尚界进展现状，*又以另一番姿态高调回归。

前有2022年初2022冬季大秀上，BottegaVeneta新创意总监MatthieuBlazy不惧前人的明星光环和个人风格遗产，让品牌回到早期的沉郁美学。他的新作，看似低调朴素的轮廓中遍及技术型奢华，沉闷厚重里的背景闪烁着奇幻旖丽，独特的平衡风格引发了大量讨论。

后有2022年下半年的2023春夏米兰时装周上，多位新生代一鸣惊人，95后的MaximilianDavis为95岁意大利老牌SalvatoreFerragamo换上了集复古与将来于一体的“红装”。

而另一边，成长于美国洛杉矶街区的菲律宾潮牌小将RhuigiVillaseñor又将个人关于奢侈品的辩证考虑融入了171年历史的瑞士品牌Bally。。。。。。借由这些新面孔的崛起，时尚正在改写它对*与创新、旧与新的一组组定义。

BottegaVeneta

MatthieuBlazy自今年出任BottegaVeneta新创意总监以来交出的两份答卷，让BottegaVeneta迎来激烈的风格震荡和两极化的评价较量。相比起前人作品中符号化的鲜亮高调，MatthieuBlazy的平复内敛又是怎么重塑品牌的呢？

关于自己在BottegaVeneta的首秀及其奠定的新风格，Matthieu曾在BottegaVeneta2022冬季大秀的声明中谈道：“BottegaVeneta的本质是务实的。它是一家皮革制品公司，特意研究手袋，于是它的设计时常是对于出行的。从根本上讲，它是一种运动中的设计，它的永恒性在于‘时尚不止是时尚’，这是其肃静力量的一部分。”这场出道秀显著“下沉”的色调和蔼韵，以及由隐晦技术工艺加持的品质，正贴合他所形容的这股需要细品的静谧力量，一种与前总监DanielLee截然相反的风格。

大秀被外界一致评价为“BottegaVenetabyMatthieuBlazy”正朝着品牌最初的方向挪移，老派精英阶级的文艺时髦卷土重来。但是最妙的地点更在于，“意大利老钱美学风”的严肃底色下，是MatthieuBlazy调和的一丝丝奇幻，让系列不单是“回到过去”。何谓Matthieu笔下的保守节制但却并不简单的风格语言？有如海洋生物躯壳及海滨环境中斑驳、梦幻、迷离、诗意的斑斓色彩纹理，贯通于整季成衣中，如浓墨重彩的皮革制品、繁复的杂色提花和手工流苏，闪闪发亮的缀饰和鞋靴编织物。

除了时装，选址置景、音乐念白和“角色们”（shownote里将模特描述为“人格角色”），宛然也将咸湿海风带到观众面前。总的来讲，Matthieu笔下的新BottegaVeneta，复杂度和后味远胜过它给人的初次印象。它不但传递了设计师个人的完整美学世界，还有对于“老牌的传统与新生”的理解和回应。相比其他设计师采用爆款标志锚定新的风格，Matthieu擅于勾勒宏大的感官全景。他对品牌历史的再建构，介于全然翻新的个人风格书写与乏善可陈的致敬腔调之间，充满了曲线性（即非线性时刻的观念）风格流变的特点。

2023春夏系列再续暗沉布景下的华丽色彩游戏，但更加欢脱浪漫。黑暗的秀场空间衬托着融化状的五彩树脂座椅装置“ComeStai？”，由意大利建筑大师GaetanoPesce为秀打造。在蝎子乐队一阵清脆的哨声中开场，跨年龄层的模特们鱼贯而出，身着的成衣系列与秀道地面宛然从座椅彩绘中延伸而出（其实，GaetanoPesce也为此次秀的成衣提供了相一致的彩绘灵感）。

至此，当代设计、空间陈列和时装艺术彼此交织，共同探究感官游弋的空间（该椅子系列于秀后被送往迈阿密设计周参展，侧面反映出此时的高级时装与艺术设计越来越深度的联系）。值得一提的是，KateMoss为椅子拍摄的宣传影像，湿发裸露抱臂半掩于座椅背后的造型使她看似“刚出浴的生灵（美人鱼）”，隐约呼应着MatthieuBlazy在两季中构造的人物形象和日子背景。

Ferragamo

而另一位意大利*老牌SalvatoreFerragamo今年的换帅举动，除了收获新风格和叫好叫座的美丽商品外，更是挽救了自身在新世代浪潮中的颓势。在MaximilianDavis交出上任后的2023春夏首秀之前，SalvatoreFerragamo在此时那个以青年为奢侈品时尚主力的大环境里，存在感差不多日渐式微。

而这位年仅27岁的非裔兼后英移民青年，不同于大多同龄的年轻创意总监热衷于全面街潮化的*改造方案，反倒转身拥抱了那些令Z世代们下意识感到抗拒的“正统”颜色和老一代的传奇造型蓝本。某种程度上，他成功示范了一种新的实践。例如，鲜艳的猩红色与20世纪好莱坞*女星MarilynMonroe（玛丽莲·梦露）的荧幕性感装束：早期由创始人SalvatoreFerragamo为她量身打造的镶满水钻的红色高跟鞋、品牌典藏级的复古Wanda包袋，以及Gancini几何鞋跟的Elina高跟鞋，通过一番现代廓形改良，成了本季最经历犹新的看点。

怎么将这些浓重色系、复古F型楔跟凉鞋和方正肃穆的新古典主义具象——巴洛克建筑，制作成一场与年轻人的品味勾连的秀？那个命题无疑是具挑战的。而Maximilian却将这些具有风格跨度的事物消化得很好。他的完成度，与加勒比故乡的文化根基，以及个运气牌Maximilian阶段“重口色彩美学”的经验都密不可分。非洲大地上的视觉符号：优雅黑和如罂粟般炙热的鲜红色（全新PantoneRed色号#3546C）被设定为本季主打，再加上高饱和白色和象征好莱坞景象的落日黄，碰撞出强劲的视觉风貌。关于自己的年轻世代身份、多元生长足迹和那个扬名好莱坞的百年制鞋老字号，Maximilian直言道：“我意在采用全新视角诠释好莱坞文化，致敬SalvatoreFerragamo的品牌本源。尽致展露闲适与性感，巧思描摹日落与日出。”

另外，易主后的FERRAGAMO，变更的Logo字体和品牌名是被讨论得最多的一个层面。

在此时奢侈品牌纷纷更换原有的优雅手写字迹为普适化的粗体印刷字体时，FERRAGAMO（此时的SalvatoreFerragamo已省去了创始人前缀名字）亦不例外，仅仅使用黑色极简字体的“FERRAGAMO”，并反过来用品牌DNA红作为背景衬托。在秀上，被红色砂砾装点的米兰大主教神学院旧址内的露天场地，模特们身穿有力道、有棱角的Maximilian式红黑新装走过，后方的粗体logo与之形成了新一轮的美学呼应。

Etro

同样是作为效力意大利家族式时尚品牌的“外来血统”，Etro新任创意总监MarcoDeVincenzo也将自身的非洲文化根基叠加进波西米亚的自由、奔放和不羁中。

在他正式入驻的前一季——Etro2022秋冬系列宛然依然一个“游牧场上的松弛淡颜美人”，从成衣的用色、材质、图案等皆极尽飘渺感性的诗意。转眼间，在MarcoDeVincenzo挥笔下，她的容颜变得愈发深刻、浓烈、繁复、开朗了起来。在本系列里，丹宁披肩、背心、高筒靴、polo衫、盆帽等休闲单品上随处可见鲜活的花卉、飞鸟和异国情调的热带水果、非洲民族图腾。模特们有着亮色彩绘涂鸦的面部妆容、黑色粗辫发型及脚踩的高脚木屐也在无形中传递着非洲部落格的神秘风情。

MarcoDeVincenzo不仅做了浓郁度上的升级，还有惯性焦点的转移。提起那个起源于上世纪60年代的意大利家族传承品牌，人们最先想到的一定是佩斯利花纹，因为曾经的设计师们都将这一标志性印花作为最重中之重的设计精髓。“我喜欢佩斯利花纹，我不可能放弃它。但我不想我的首秀带有怀旧情愫，所以我选择了一种不同的语言，但并且忠于品牌的某些传统，呈现出Etro不惟独佩斯利花纹。

”他选择了能体现意大利贵族休闲日子品味的飞马作为重塑的主角，而将佩斯利花纹放到了相对背景板的位置。两种元素并置所提供的全新Etro形象，经由模特们出场时手拎的当季新款手袋“lovetrotter”得到确认。这款包亦采用了Etro档案中的十几种废弃面料，二次利用不仅响应可持续时尚的号召，并且也显现了这位曾效力于Fendi包袋部门20年的时装匠人的深厚技艺。

Bally

今年被*钦点的新创意总监阵容里总不乏90后年轻小将身影。最后值得一提的是，Bally2023春夏系列，由92年出生的美籍菲律宾裔潮牌设计师RhuigiVillaseñor接棒，为那个有着171年历史的瑞士奢华品牌带去“蜕变”（此处暗合大秀主题名）。正如他曾经对自创品牌RHUDE的二次转型所讲：“我从小就对奢侈品感兴趣，我可能不是来自美国，但我能够重新诠释什么是美国奢侈品。”此系列借由野性的动物花纹、真丝、天鹅绒、麂皮等的混合运用，玩转从游猎时间、闪亮派对到优雅贵族运动的多个场景。Rhuigi证明了一个第三世界青年的“美国梦视角”，在演绎何谓“奢华”命题时的创新力量：在欧洲本土的老钱语境下，翻新Bally卓越皮具商的当代时尚面貌。

以上新领航者们的做法中所见略同的是，

拥抱*，

不以“旧瓶装新酒”的陈词滥调，

而是经过不断地“翻新”，

将它们做出新感知。

眼下的时装界还正在记忆这一轮的“辞旧迎新”，*们也比过去更情愿启用

那些意料之外的新鲜面孔，

为品牌的改头换面创造“翻新”动势。

他们的逆势突围背后，

有的是对固有青年视角的去模式化，

有的是对营造“超级符号”

开始持有审慎态度，

于是我们能够带着未知的心境

期待下一季。

转载自：OK精彩

来源：CFW服装设计网