扎根亚欧大陆之交界处，北接黎巴嫩东临约旦的以色列，自古便住着不同民族背景、不同宗教信仰的居民。你或许早早听过当地著名景点的马萨达国家公园，或许也明白其被常年卷入战争冲突，但聚焦至时尚层面，略显格格不入的这一词汇却在近年与以色列有了些许联系。

今天，我们便来了解一番被誉为‘新锐设计师之中的佼佼者’——以色列设计师HedMayner。

LVMHPrize非常奖项得主

HedMayner/ViaMetalMagazine

由法国奢侈品巨头LVMH举办的青年设计师大奖赛LVMHPrize相信大伙儿早已有所耳闻，该奖项曾‘开启’过VirgilAbloh、现任Balenciaga创意总监DemnaGvasalia、Jacquemus以及Doublet创始人MasayukiIno等人的职业生涯，毫无疑咨询是设计新锐迅速迈入主流视野的一条通道。

跳转至三年前，彼时的LVMHPrize将可持续进展以及无性别议题定为两大创作主旨，虽然最终大奖由非洲裔设计师ThebeMagugu收入囊中，但HedMayner凭借着颇具民族色彩的设计手法，依旧力压余下6名选手夺得KarlLargefeld非常奖项。

LVMHPrize2015/ViaLVMHHedMayner/ViaLVMHPrize2019HedMayner/ViaLVMHPrize2019

LouisVuitton副总裁DelphineArnault送上赞扬‘HedMayner透过无比优雅的线条，跳脱出当下男女装传统结构之藩篱，糅合简约于奢华，并为服装比例及体积带来更多可能性。’

时过境迁，不管是品牌名气亦或是系列设计，HedMayner都俨然已超越当届冠军：屡屡登上《Harper‘sBAZAAR》等一众时装杂志以及先后入驻SSENSE、SlamJam与知名电商平台、社交媒体上比比皆是的拥趸穿搭贴文，都佐证了该设计师同名品牌的不俗热度，而这一切或许连他自己都没能想到。

《Harper‘sBAZAAR》8月刊/ViaPieterHugoEncensMagazineCover/ViaSamuelVia@teshima&；@hitchhikerVia@hitchhiker&@wallaceandmurron

1986年，HedMayner出生于以色列北部阿穆卡村庄，这块靠近黎巴嫩边界的土壤常年受各种文化妨碍颇深，潜移默化地缔造了他游牧民族般追随自由的个性，也让他在看待周遭事物的时候拥有局外人之敏锐视野。

求学阶段，HedMayner搬至以色列首都耶路撒冷日子并随之进入贝扎雷艺术设计学院学习，‘耶路撒冷让我觉得自己活在世界中心，我被许多有趣的思想包围着，诸如灵性、神圣传统、人性的脆弱、权力与高贵的概念等等’，在同意MetalMagazine采访时，HedMayner如是回忆到。

HedMayner/ViaFashionnetwork

于此，他还留意到了当地居民总穿着不合身衣物的独特适应，好比如随处可见的通勤西装却从未符合穿着者身材，好像就像孩子披着父亲的外套那般，但Mayner却尤为欣赏，

‘这个地方没有DriesVanNoten商店也没有特意定制服饰的萨维尔街，即使是办公室一族，穿西装也不是他们的文化传统，有时候这种矛盾还挺怪趣的。’

HedMayner2019SS/ViaFuckingYoung！HedMayner2022SS/ViaImaxtree宛如穿着数十年的痕迹/ViaHedMayner2015FW

顺利完成课程后Mayner远赴法国，于知名时装学府InstitutFrançaisdelaMode中完成深造。而巴黎所流淌的时尚血液，大大丰富了Mayner的审美调性，他边专研书本知识边实地体验古老手工艺之奥妙。亦正因这段多元文化的个人记忆，堆砌出他将国际取向与民族特色无缝衔接的功力。

裁缝、家具设计、鞋匠，大概一切都并不那么适合HedMayner，2015年，回到以色列的他终于成立了个运气牌以延续心里对制造事物的渴望。

激进的Oversize轮廓美学

HedMayner/ViaPromostyl

纵观眼下的时尚界，Oversize轮廓早已在各大品牌秀场中屡见不鲜，Balenciaga、Y/Project、Juun.J等等，类似的例子不胜枚举。但是，仍算得上是新锐的HedMayner依旧能在宽松当道的语境下不被淹没于品牌大海，走出自己的路子，实属难得。

受其犹太人血统妨碍，遍布以色列的民族服饰之于创作者HedMayner意味着源源不断的设计灵感，从哈西德派着装到军事用衣，从大地色彩到宗教元素，连同他对衣橱中经典款式的革新诠释，勾勒出一套兼具东西方符号的美学体系。

标志性大廓型/ViaHedMaynerHedMayner2021FW/ViaEncensMagazine

2017年，HedMayner初登巴黎时装周，彼时对体量感的探究仍处于初步时期，但他对颜色与面料的微妙捕捉让整个系列散发着内敛与奢华气息，呈现出一种看似毫不费力的时髦感，‘脱离’了所谓的流行趋势。

权威时尚媒体WWD随后评选其为年度最有趣的设计师之一，‘他在廓型与结构上不断突破界限，证实了他值得受到关注的地位。’

‘每个群体用来表达自己的制服让我着迷。古老的犹太裁缝更多是包裹躯体，而不是塑造线条。充满流动感与结构的服装存在着一种张力，尤为适合当代男性。夸张轮廓好像就像穿着哥哥的外套，即给人以力量，又让人觉得脆弱’，Mayner加以解释道其巨大版型。

HedMayner2018SS/ViaWWD

到了2021秋冬系列，HedMayner不仅对Oversize的演绎更为激进，还着重呈现品牌美学的另一关键之处：面料，透过柔软的意大利羊毛以及英国斜纹软呢等经典材质，炮制出慵懒满意的细腻质感。

并且他透过撇除翻领、拉长上装、注入不对称、喇叭袖、弯刀袖与宽肩等元素，在比例方面做了很多文章，而大量暖色系运用则给予了些许诗意。刚与柔、厚重与轻盈、得体与叛逆，一组组词汇看似矛盾，却毫无违和地依附于个人设计之中。

值得一提的是，在以色列，当地居民基本可不能去买卡其色的衣服，因为大伙儿在军队里差不多穿了整整三年‘我没有在军队呆过所以我能够同意这种颜色，但假如我有，我或许永远都不想看到它。’

HedMayner2021FW/ViaFuckingYoung！

接续的2022春夏系列，HedMayner去到巴黎郊外荒无人烟的废区中拍摄Lookbook，事实上纵观多年以来的品牌型录，皆堪称造型教科书，当中输出的叠搭技巧不输一众大热品牌，值得各位汲取日常穿衣灵感。

27套Look，进一步扩充着Mayner的概念版图。基于雕塑般宽敞版型，他加入了大量隐形口袋，将服装转化为实用储存空间让其拥有家的感受，硬挺耐用的帆布亦自然成为要紧面料。区别其他以宏大叙事为核心的设计师，Mayner一贯倾向于纯粹地制衣，本季所表达也仅是让人能无拘无束远足的简单愿景。

HedMayner2022SS/ViaFuckingYong！

三个月前刚落下帷幕的巴黎时装周，HedMayner可谓迎来职业生涯的另一高光时间。

2023春夏秀场，身穿镂空落肩衬衫与口袋工装长裤的模特领先踏上舞台，映衬着贯通系列始终的居家舒适氛围，为此Mayner还专门从巴黎与特拉维夫跳蚤市场找来古董床单、老旧勺子，将其打造为季度面料及吊坠耳环。

HedMayner2023SS/ViaVOGUE

西装、牛仔外套、空军夹克等定番款式在设计师的重构下，显现出已具有鲜明辨识度的雄伟轮廓，而聚焦至帕克大衣、羽绒等单品，其背面之混合拼接或是裸露留白与正面形成强烈对照，这亦是他多年来的‘适应’——将空间感置于穿着者背部。

HedMayner2023SS/ViaCecile背部留白/ViaHedMayner

秀后，NumeroMagazine以‘极之华丽’形容整场发布，时装编辑JoyceLi则称赞道‘ALessonInMasterfulLayering’。

HedMayner/ViaNumeroMagazine

故意思的是，时至今日HedMayner都还从未在品牌营销方面花过任何一分钱，品牌官方Instagram亦仅间或上传秀场造型图等，栖身于社交媒体盛行的时代，其做法多少有点逆行者之意。

在与时装评论人ShiraPur的对谈中，他表示‘我专注于设计，确保它能令消费者惬意。这算是我投入所有精力的地点。除此之外，一切顺其自然，我并不计划去刻意讲服任何人穿任何衣服’。亦希望于以后，深耕制衣的HedMayner能真正进入大众消费视野。

作者：1626潮流精选

来源：CFW服装设计网